El lijado lo hemos de hacer en sentido tangencial a la cuaderna para que esta conserve su forma curva. Si utilizamos un taco de madera ancho lo único que lograremos es aplanar la curvatura de la cuaderna, se trata simplemente de hacer el chaflán que hablábamos en la entrega anterior, para ello el mejor sistema es hacer muchas pasadas estrechas y variando poco a poco la inclinación de la (lima-lija) para que en todo momento la lija se ajuste a la tangente de la curva.
El motivo de que el listón tenga una longitud equivalente a tres veces el espacio que hay entre cuaderna y cuaderna es paraque, apoyando la lija en dos cuadernas podamos hacer un movimiento de vaivén que nos dará el ángulo adecuado para que traca y cuaderna ajusten con la mayor superficie de madera posible y lograr una unión perfecta.
En estas imágenes podemos apreciar diferentes zonas de la estructura del casco y como los chaflanes entre cuadernas consecutivas se corresponden perfectamente.Obsérvese como las vágaras han adoptado el segmento de curvatura que les corresponden por su unión con la cuaderna. Esta parte del trabajo es muy importante realizarla a conciencia y sin prisas. Siempre podemos hacer una pasada más y quitar el exceso de madera. Hacer lo contrario es más difícil y complicado.
A continuación vamos a macizar la proa con los tacos que previamente habíamos preparado. Los uniremos a la proa con cola blanca y mondadientes atravesando todo el onjunto (taco-proa-taco), como la quilla tiene un grueso de 7 milímetros nos quedará esta separación entre el macizo de estribor y el de babor que rellenaremos con un listón pegado mediante cola. Si no disponemos de un listón de esa medida, podemos utilizar perfectamente un resto del tablero de donde hemos cortado cuadernas y quilla.
Vamos a preparar la traca del fondo. Lo primero que hemos de hacer es mecanizar la ranura para el paso de la orza, recordemos que el perfil de aluminio que escogimos para hacerla es de 5 milímetros. Marcaremos en la traca la posición de la ranura para el paso de la orza (inicio y final) y con una fresa de esta medida haremos la ranura.
Si no disponemos de fresadora, una solución es utilizar un taladro con pie. Pondremos una regla a modo de tope y guía y desplazando la traca de extremo a extremo de las marcas haremos la ranura. No hacer la ranura en una sola pasada, quedará mejor si lo hacemos en varias pasadas de 4 o cinco décimas cada vez.
Otro sistema, cuando no se disponen de más medios, es dibujar la ranura y su línea central, hacer una marca cada 5 milímetros y con una broca del 3 hacer un primer taladro en las intersecciones de la línea central con las marcas de 5 milímetros. Agrandar este taladro con una broca del 5 y retocar los bordes con una lima pequeña hasta que la orza encaje en la ranura.
Antes de colocar la traca en su sitio definitivo, conviene probar y probar que todo encaja a la perfección. Montaremos y desmontaremos la orza varias veces hasta quedar completamente seguros de que ningún elemento entorpece la maniobra.
Hay dos aspectos que hemos de cuidar. Uno: la fresa, también la broca, son herramientas de corte circular, por tanto los extremos de la ranura los dejará semi circulares y los extremos de la orza forman un ángulo recto, por tanto, hemos de retocar estos extremos. Dos: el extremo de proa de la caja de orza es vertical, pero el de popa tiene una inclinación en forma de cuña que ajusta y presiona la orza, quiere decir que esta misma inclinación la hemos de transferir al extremo de popa de la ranura, dando el chaflán adecuado para el paso de la orza.
Una vez nos hayamos asegurado que la traca del fondo encaja perfectamente, la situaremos en su posición, con la orza debidamente colocada y atornillada, incluso con su arandela y clip de seguridad, procederemos a hacer los taladros de 2 milímetros para los mondadientes y volveremos a desmotar la traca para hacerle un chaflán a cada costado (Ver Tracas) y ahora sí podemos encolar y pegar definitivamente.
En una primera aproximación hemos dado forma al macizo de proa y colocado dos tracas más en la línea de fondo y en la cubierta. Cuando colocamos la primera vágara lo hicimos en dos partes, una hasta la cuaderna 10 y otra desde esta hasta la 11. La traca de arrufo o cubierta la hemos colocado de una sola pieza y ajustado su borde superior a la línea de arufo que sigue el perfil entre las cuadernas 10 y 11, logrando así que el arrufo sea una curva continua y uniforme.
Para finalizar esta sesión, vamos a realizar el agujero para el paso de la bocina del timón. En la entrega número 04 dejamos instalada la pieza que nos sirve de guía y refuerzo para la bocina del timón. Aprovecharemos el mismo agujero y con sumo cuidado haremos el taladro.
Hemos de taladrar, simplemente, la traca del fondo cuyor grosor es de 2 milímetros, aproximadamente, por tanto, para no astillar la madera pondremos un mártir y sujetando el casco firmemente contra el mártir y sin apenas ejercer presión en el taladro, tan sólo con su propio peso, haremos un agujero perfecto.
En la próxima sesión de trabajo continuaremos con el forro del casco.
Saludos y como de costumbre a vuestra disposición.
| Spare 07 | Spare 09 |
|---|
