En primer lugar vamos a descargar el plano "Bloque timón" y familiarizarnos con las piezas que lo componen para acometer su ejecución. Vamos a necesitar un trozo de listón, luego daremos las medidas, varilla de latón de 4, 6 y 12 mm. de diámetro, u otros materiales alternativos que iremos describiendo.
Las piezas que necesitamos para montar el timón quedan descritas en el plano de montaje "Conjunto timón". El eje del timón va encastrado en una ranura de 4 por 7 mm., quedando eje y pala en perfecta verticalidad en el sentido longitudinal. Para alinearlo transversalmente hemos de poner una tapa a cada lado de la pala de 1,5 mm. para compensar la diferencia entre la ranura y el eje.
De un retal de contrachapado de 3 mm., cualquier otro grosor también sirve, cortaremos dos tiras de 4 mm. de ancho, el grueso será el que tenga el retal del que hemos cortado las tiras. Con los medios de que dispongamos, fresadora, taladro con pie o taco con papel de lija, rebajaremos ambas tiras hasta dejarlas a 1,5 mm. Si no disponemos de más medios y la operación hemos de hacerla a mano con papel de lija o escofina, será más práctico trabajar con una tira de 15 o 20 mm. de ancho y rebajar la primera capa con un cúter, luego hacer el lijado y finalmente cortar las dos tiras de 4 mm.
Mecanizaremos el eje del timón haciendo un pequeño bisel en uno de los extremos. No esmerarse demasiado porque después deberemos ajustar su longitud en función del sistema de conexión con el servo de dirección, bien sea polea, cruceta, etc. Haremos unas ranuras para que el pegamento (Araldit dos componentes o similar) penetre y forme un cuerpo muy sólido. Estas ranuras se harán solamente en la parte del eje que queda empotrado en la pala.
A continuación prepararemos una cantidad suficiente de Araldit estándar para pegar las dos tiras de 1,5 mm. y el eje del timón en la ranura de la pala, formando, por así decirlo, un sándwich compuesto por una tira de 1,5, la mecha y la otra tira de 1,5 mm., procurando que la cara buena del contrachapado quede a la vista.
Para conferirle cualidades hidrodinámicas al timón, biselaremos sus caras. Nos puede facilitar el trabajo tomar como referencia las capas del contrachapado. El de 7 mm., generalmente tiene 5 capas. Las dos exteriores que son las caras buenas tienen un grosor de 0,8 mm., le siguen dos capas, de fuera hacia dentro, de 2,2 y una central de 1 mm. Dice el viejo proverbio "Una imagen vale más que mil palabras" estas imagenes son más explicitas que las mejores explicaciones que se puedan dar.
De un trozo de barra de latón de 12 mm. tornearemos la bocina del eje del timón, según las medidas que extraeremos del plano "Bloque timón". Si no disponemos de torno, tenemos una solución muy fácil e igual de precisa. En cualquier casa de electrónica compraremos dos hembrillas de panel, una para la parte de cubierta donde sale el eje del timón y otra, en posición invertida, para la parte baja del forro del casco.
El agujero de estas hembrillas es de 4 mm., son de latón cromado, el diámetro de la cabeza es de 8 mm. y el de su cuerpo de 6. El cuerpo está roscado por lo que se presta perfectamente para que el Araldit corra por su filete y quede firmemente pegado. Al ser latón cromado resiste perfectamente el agua, aún cuando esta sea de mar.
Qué duda cabe que si la bocina ha de atravesar la quilla en su parte de popa, esta sección la hemos de reforzar. Si lo hacemos en este momento conseguiremos mucha precisión y gran facilidad de trabajo. Con un taco de madera, perfectamente esquinado, de 69,5 x 45 y un grosor de 18 milímetros, (cualquier otro grosor superior a 15, también nos vale). Marcaremos una línea inclinada que vaya de extremo a extremo. Un lado debe medir 45 y el otro 30 mm. Por su centro haremos una canal de 6 mm. de ancho (diámetro de la bocina, bien sea torneada o hembrilla de panel) y hasta una profundidad de 23 mm. por el lado de 45, o 13 por el lado que mide 30, es decir, la canal debe llegar hasta 17 mm. del borde inferior del taco.
Una vez hecha la canal marcaremos la línea central donde va ubicado el timón y con una broca del 6 haremos un taladro que atraviese todo el taco. Como la canal la hemos hecho de 6 mm. y la quilla mide 7mm. deberemos hacer un pequeño rebaje de 0,5 mm. por cada lado de la quilla.
Nos aseguraremos que el refuerzo encaja perfectamente en la quilla y comprobaremos su posición (debe quedar encajado entre las cuadernas 10 y 11). Acto seguido pondremos una cantidad generosa de cola blanca (sin pasarnos) por ambos lados de la quilla y también por su canto superior y colocaremos el refuerzo del timón.
Esperaremos a que la cola haya secado completamente, con una broca del 6 y utilizando el propio refuerzo como agujero guía, perforaremos la quilla completamente. Ahora cortaremos la "S" o soporte y también el refuerzo (recuérdense los 17 mm.) para dejarlo enrasado con el borde superior de la quilla.
Una pasada con lija por los bordes superior e inferior de la quilla nos permitirá ajustar el refuerzo perfectamente.
Cortaremos dos cuadrados de contrachapado de 20 x 20 y del grueso que tengamos disponible (con 3 mm. es suficiente) que encolaremos, uno a cada lado de la quilla donde se sitúa el palo, cerrando, así, la carlinga. Y con esta operación hemos concluido, por ahora, los trabajos de nuestra quilla.
Nos queda mecanizar la arandela de compensación. De una varilla de latón de 6 mm. de diámetro cortaremos un trozo, 25 o 30 mm. será suficiente. Con una broca de marcar centros haremos una marca y con una broca de 4,2 haremos un taladro, una profundidad de 5 o 6 mm. bastará.
Con el agujero hecho pondremos la varilla en el tornillo de banco sujetándolo en posición vertical. Si nuestro tornillo no tiene una muesca para posición vertical, comprobaremos con una escuadra que está vertical. A continuación graduaremos el cabezal del pie del taladro a 14º que es la inclinación que nos indica el plano y con un disco para metal (tipo corindón), iremos lijando en sentido transversal y en varias pasadas hasta darle la inclinación deseada. Volvemos al torno y con la herramienta de tronzar, cortaremos la varilla a 3 mm. del extremo del ángulo. Ya tenemos nuestra arandela mecanizada. Si nuestro taller no dispone de este instrumental un trocito de tubo de latón de diámetro interior de 4 mm. hará el mismo efecto, aunque su parte inferior no esté con el ángulo de 14º y su circunferencia inferior no apoye totalmente sobre el canto superior de la pala del timón.
Para soldar la arandela en el eje del timón y que nos quede una soldadura limpia sin exceso de estaño, utilizaremos el truco de nuestro compañero y sin embargo amigo Fernando. Tomamos un trozo de estaño lo ponemos encima del tas y con un martillo lo vamos aplanando, después con un cúter cortamos una tira todo lo fina que podamos y es esta tira la que nos aportará el estaño para la soldadura. En este tipo de soldaduras en que el aporte necesario de estaño es muy poco, aún cuando utilicemos hilo de 1 mm. habrá un desbordamiento de estaño depositándose allí donde no lo necesitamos. Trabajo extra con limas miniaturas y lijas del 400 para arriba y aún así no queda con la limpieza del buen hacer de nuestro amigo Fernando.
Ya sólo nos queda carenar la orza y laminar con fibra de vidrio y resina de poliéster timón, orza y casco, pero eso será cuando hayamos fundido el lastre y forrado nuestro barco.
Saludos y como de costumbre a vuestra disposición.
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